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Reseña King Seiko 44-9990

@aviation_watch

Este coqueto King Seiko 44 de 1968 me llegó de rebote. Todos conoceréis transacciones de este tipo… Lo recibió un compañero en un trueque, pero él necesitaba “cash” para una nueva compra. No lo dudé, y aunque el reloj estaba un poco perjudicado, tras un servicio y el pulido del plexi ya luce como se merece.

Veámoslo antes de entrar en materia.

Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

Seguramente no tenga que recordaros que los “revivals”, en general, están de moda en el sector relojero.

SEIKO ha aprovechado esta tendencia en los últimos años, reeditando o reinterpretando muchas de sus creaciones clásicas. Ya hemos tenido la ocasión de reseñar algunos de estos relojes en este sitio web con anterioridad, como las reediciones del “Tuna“, “Willard“, o “62MAS“.

La línea King Seiko del gigante nipón no ha sido inmune a esta tendencia, reeditándose el King Seiko KSK a finales del 2020 con motivo del 140º aniversario de la marca.

Esta referencia (la SJE083J1, limitada a 3.000 unidades) recreaba el King Seiko de 1965, es decir el KS44 o 44-9990, precisamente el reloj que nos concierne en la entrada de hoy.

Más recientemente, a principios del 2022, SEIKO anunció cinco nuevos King Seiko que ya forman parte de la colección permanente. También se añadió una edición especial (la referencia SPB291 “Glicinias de Kameido”) distribuida exclusivamente a través de las boutiques de la marca.

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Fuente:
https://www.seikowatches.com/global-en/products/kingseiko/special/simulator

Estos nuevos relojes son muy fieles al modelo que nos compete hoy, incluyendo su tamaño de 37 mm.

Dicho esto, no fueron universalmente bien recibidos. El motivo principal fue la elección del calibre 6R31, tratándose de la versión sin fecha del 6R35, movimiento que suele equipar la gama media de la marca desde el año 2019. Aunque es un calibre sumamente fiable y con una reserva de marcha mejorada, no es exactamente refinado y su precisión viene limitada por su pausado latido a 21.600 vph (3 Hz). Además, los más puristas echan el falta que no sea un movimiento de carga manual, sino uno automático.

Muchos se preguntan por qué SEIKO no intento ubicar la línea King Seiko a medias entre su colección Presage y la oferta de Grand Seiko. Creo que es una gran pregunta. Si bien la línea King Seiko ofrece una estética única dentro del grupo SEIKO, factor que exploraremos en detalle más abajo, estos nuevos relojes comparten calibre con relojes de mucho menor coste. Este factor ha suscitado muchas quejas entre los coleccionistas.

Quizás usar el 6L35 de la versión limitada hubiese afectado las ventas de esta misma, por lo que se puede entender la elección de algo más modesto. Pero para justificar los €1.750 que cuestan estos King Seiko, SEIKO debería de haber aportado algo más. Para ponerlo en contexto, el Presage Sharp Edged Series Esfera Roja, por ejemplo, tiene un PVP de €995.

Seguramente lo ideal hubiese sido revivir el calibre 4S15, movimiento que SEIKO utilizó en el año 2000 cuando lanzó el King Seiko SCVN001 conmemorativo. Además, desde entonces se ha utilizado en distintos relojes de Credor, la sub-marca de lujo doméstica del grupo. El 4S15 es una revisión contemporánea del calibre 52 que usaba la línea King Seiko en la década de 1970. Es decir, aporta todo el pedigrí necesario que merece esta línea de relojes. Otra posible solución hubiese sido ofrecer una versión mejorada del 6R31, digamos cronómetro o elaboré.

Los Orígenes

En 1959, SEIKO tomó la decisión de subdividir su unidad relojera en dos entes “independientes”, que adoptarían los nombres Suwa Seikosha y Daini Seikosha, respectivamente.

El objetivo era crear cierta competencia interna para acelerar la creatividad e innovación en el seno de la marca. Recordemos que es un periodo cuando los relojes pasan de ser un aderezo formal a ser objetos capaces de soportar nuevas actividades recreativas, cuya popularidad estaba despegando en todo el mundo.

Esta competencia interna tuvo grandes resultados, impulsando a SEIKO a la vanguardia del diseño y la tecnología en el sector relojero global.

En 1960, Suwa Seikosha lanzó el primer Grand Seiko Chronometer, el que podríamos considerar el primer reloj de vestir de gama alta de la marca. Lo vimos en la entrada El Grande En Grand Seiko.

En respuesta, Daini Seikosha lanzó el primer King Seiko en 1961, el J14102.

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Fuente:
https://watchcharts.com/watch/26596-seiko-king-seiko-j14102/overview

Si bien este primer modelo de King Seiko es considerado como un buen reloj, también se suele argumentar que su diseño no aportaba nada nuevo. Repetía, más o menos, la trayectoria de Grand Seiko con su 3180. Daini empezó su desarrollo en base a un movimiento ya existente, refinándolo para proporcionarle una mayor precisión. También dio cierto protagonismo a la “nueva” marca, marcando “KING SEIKO” prominentemente en la esfera a las 12 h. Dicho esto, se volvería a usar “SEIKO” a partir de la segunda generación.

El J14102 equipaba un derivado del calibre Daini 54A, añadiéndo dos rubíes al movimiento base además de un regulador de mayor precisión.

En 1963, apareció la referencia J15034, algo más grande (36 mm en vez de 35 mm) aunque por lo general similar a la primera versión en términos estéticos y mecánicos.

Pero SEIKO (y por ende Grand Seiko y King Seiko) estaban a punto de revolucionar el diseño de los relojes.

En ello influyó muchísimo Taro Tanaka, un joven diseñador que fue contratado en 1959. Transformó radicalmente el estudio de diseño de la marca nipona. Su propósito era simple pero enormemente ambicioso: eclipsar a la competencia suiza. De meramente centrarse en el diseño de los diales, el estudio liderado por Tanaka empezó a abarcar todo el proceso de fabricación.

Tanaka concibió el “Grammar of Design“. Resumidamente, este “lenguaje de diseño” enumeraba una serie de reglas estéticas básicas, que aparentemente aunaban ciertos principios del tallado de gemas con los del origami, el arte japonés de las esculturas de papel. Imponía superficies planas en la caja, la esfera, los índices y las manecillas. Todos estos componentes debían ser geométricamente perfectos, con ángulos limpios entre los mismos. Todo pretendía reflejar mejor la luz. Las cajas debían estar pulidas a espejo y llevar biseles con simples curvas. En aras de romper con el pasado, tampoco permitía distorsión visual alguna, propiciando cambios en el tipo de cristales que podían utilizarse.

La gama 44KS es la segunda generación de King Seiko y la que nos atañe en la entrada de hoy. Es sumamente importante porque representa la primera expresión de este nuevo “lenguaje de diseño” de King Seiko.

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King Seiko KSS de 1965.
Fuente:
https://www.seikowatches.com/global-en/products/kingseiko

La gama en conjunto comprende una serie de relojes lanzada a partir de 1963. La serie coincidió en el tiempo con los últimos meses de producción de la anteriormente citada referencia J15034.

El factor unificador de esta “gama” es el uso del calibre 44A, tratándose del mismo derivado del Daini 54A pero ahora ya con “denominación propia”. Es curioso, pero los calibres de la primera generación de King Seiko no llevaban marca alguna que permitiera identificarlos, ciñéndose las marcaciones grabadas en sus platinas a “KING SEIKO” y “25 JEWELS” y un número de serie, como se aprecia a continuación.

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Fuente:
https://adventuresinamateurwatchfettling.com/2018/11/23/king-seiko-4420-9990/

La gran curiosidad de este calibre es la palanca y el disco dentado sobre la rueda central para parar el segundero. Aunque se trataba de una solución muy original, también es cierto que fue poco longeva. Al tirar de la corona se ejercía mucha presión sobre la parte fina de la leva. En combinación con la fatiga del metal, tendía a romperse por lo que aparentemente quedan muy pocos ejemplares intactos. Por ello, este sistema se abandonó a partir de 1967, sustituyéndose por un mecanismo de parada del segundero mucho más robusto integrado en el puente del barril principal.

Otro aspecto bastante destacable del calibre 44A es el puente doble sobre el volante, que sigue influyendo los diseños de SEIKO hasta hoy en día. Por ejemplo, el reciente calibre 9SA5 de Grand Seiko lo repite, un hecho que se citó orgullosamente cuando se anunció.

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Fuente:
https://www.grand-seiko.com/us-en/collections/movement/mechanical/9sa5

El primer modelo de esta serie fue el 44-2000, poco más que un J15034 acabado en oro y equipado con el “nuevo” calibre.

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Fuente:
https://watchcharts.com/listing/1454692-king-seiko-44-2000-25-jewels-hand-winding-men-vintage-watch

También a finales de 1963 se introdujo el KS 44999, que pronto adoptaría la denominación KS 44-9990. El diseño de la caja continuaba la senda del J15034, pero ya se observan asas mucho más anchas con un facetado más marcado. También adoptó un cristal de alto perfil cuadrado y un bisel mínimo. Por último, aumentó la resistencia al agua tras añadirse una fondo ciego roscado.

Su dial era parecido al del 44-2000, con el logotipo de SEIKO recuperando el protagonismo a las 12 h. Llevaba marcadores rodiados de diseño simple, desde luego en comparación con la primera generación de los King Seiko. El de las 12 h aparenta ser doble y cuenta con textura en sus dos planos altos.

En los primeros años de producción la leyenda a las 6 h incluía una referencia al sistema anti-choque “Diashock”, elemento que desaparecería más tarde cuando se añadió una tercera línea de texto con un rayo que representaba a la división Daini.

La gama 44KS estuvo en producción hasta 1968.

Se conocen dos variantes adicionales de interés.

A partir de 1964, King Seiko introdujo la versión 4420-9990, una variante “cronómetro”.

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Fuente:
https://www.kingcollectorwatch.com/product/king-seiko-chronometer-4420-9990/

En 1965, King Seiko añadió la versión 4402-8000 con fechador.

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Fuente:
https://uhrforum.de/threads/vintage-king-seiko-ks-4402-8000-from-april-1966-hi-end.329294/

Como hemos podido apreciar, los King Seiko de la década de 1960 evidencian la evolución de la marca en una nueva dirección.

Desde el punto de vista estético, los modelos que hemos repasado confirman la pausada pero inequívoca evolución del diseño, partiendo desde un reloj de vestir de corte clásico hasta las líneas maestras definidas por Taro Tanaka en su “gramática del diseño”.

Mecánicamente, los King Seiko partieron del Daini 54A hasta llegar KS44 de grado cronómetro. De hecho, en 1966, una versión high-beat del movimiento 4420 serviría de base para el icónico Grand Seiko 44GS, el reloj que es considerado como el punto de despegue definitivo de Grand Seiko.

El compañero Jeroni (@jeroni0) se encargó de revisar el calibre de mi unidad. De mi interacción con él deduzco que no debe subestimarse la calidad del movimiento 44KS. De sus comentarios destacaría la expresión “es muy SEIKO”. Y no exactamente en sentido peyorativo, sino todo lo contrario. Seguramente, esta afirmación explica porque sigue rindiendo tan bien casi 60 años después de desarrollarse. Obedece a un diseño ingenioso y práctico en combinación con componentes de alta calidad. Por ejemplo, el 44KS tiene su barrilete totalmente enjoyado, un factor que seguramente explica su longevidad.

A partir de 1967, tras obtener un gran triunfo en pruebas cronométricas en el Concours de Genève, King Seiko lanzó la familia de calibres “high-beat” 45KS (4500, 4502, 4520, 4522 y 4580). Sería usada en sus propios relojes y en varios modelos de Grand Seiko.

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Fuente:
https://museum.seiko.co.jp/en/seiko_history/milestone/milestone_04/

Estos modelos se producirían hasta 1974, siendo ejemplares bastante codiciados. Este interés viene motivado porque transmiten todos los avances técnicos de la marca durante su periplo por los concursos de cronometría. También atrae el hecho de que sería la última familia de calibres ensamblada a mano por los artesanos de Daini Seikosha, automatizándose la producción de los mismos a partir de 1975.

El Reloj

Tras esta extensa introducción confío que podréis apreciar que el KS 44-9990 es un reloj importante. Desde luego aporta trasfondo histórico, algo que nos suele gustar a los aficionados. Es un modelo temprano, de la segunda generación de relojes de la línea King Seiko, pero también es el primero en adoptar las líneas maestra de diseño concebidas por Taro Tanaka.

Echémosle otro vistazo antes de describirlo en detalle.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

El reloj es de 1968, su último año de producción (el calibre se siguió fabricando hasta 1971). Datarlo no es especialmente complejo, ya que el número de serie (#8201339) está grabado en la trasera. Al contar con siete dígitos sabemos que es anterior a 1969. El único año terminado en “8” que coincide con el periodo de fabricación del reloj es 1968. Además, el segundo dígito nos indica que fue fabricado en febrero.

Otros detalles confirman que es un modelo bastante tardío de esta referencia.

El marcador aparentemente doble y con planos texturizados de las 12 h es de los modelos más tardíos. Desde luego no del 44999 inicial. Además, la ausencia de la impresión “Diashock” a las 6 h y la adición del rayo que representa la división Daini Seikosha indican exactamente lo mismo. Por último, el medallón dorado de la trasera (hubo tres tipos distintos) confirma que es una unidad tardía, pero no de los últimos meses de producción (a partir de mayo del 68) cuando se añadió el rayo de Daini bajo el nombre “SEIKO”. El medallón pasó de mostrar el escudo de King Seiko a mostrar “SEIKO” coincidiendo con el cambio del mecanismo de parada del segundero del calibre 44A, en algún momento de 1967.

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Fuente:
https://www.beyondthedial.com/post/king-seiko-collector-guide-part-1/

En la siguiente imagen podéis ver la trasera roscada y el medallón de este ejemplar. Tiene un pequeño desperfecto en su borde, pero no parece haber sufrido la corrosión o el exceso de pulido de muchos ejemplares.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

El reloj se presenta en una caja de acero inoxidable muy distintiva, a pesar del paso de los años.

Mide 36,6 mm de ancho y 11 mm de grosor. El largo (“lug-to-lug”) es de 43,3 mm y cuenta con 19 mm entre asas. Esta última medida es algo “inconveniente” a la hora de buscar correas, pero también es cierto que está muy bien proporcionada con el resto del reloj.

Si bien son dimensiones indudablemente comedidas en términos contemporáneos, el “mercado” actual parece que vuelve hacia este tamaño. Además, el reloj luce bastante más grande de lo que es una vez puesto. Por un lado, el bisel es muy fino y la esfera ocupa mucho espacio. Por otro lado, la fina correa también apoya esta impresión visual. De hecho, creo que da la impresión de ser bastante más grande que algún otro reloj que llevo de 38 mm.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

Resumiendo, tengo bastante claro que se adaptará a muchos tamaños de muñecas,

Pero más allá del tamaño, la aparentemente simple caja es un verdadero espectáculo cuando nos detenemos a observarla en detalle. Nos ofrece un diseño atrevido pero atemporal. Es imposible no percibir esas llamativas y gruesas asas, que siguen a rajatabla las “normas” de Taro Tanaka. Vemos anchos planos internos, con biseles afilados en ángulo en su parte externa. Continúa en su terminación, en la que ambos elementos tienen su plano perpendicular, siendo el encuentro entre los mismos igual de angular. ¿Encantadoras? ¿Sublimes? No sé, pero definitivamente son únicas y me encantan.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

La anterior imagen también nos permite ver el reducido tamaño del bisel, cuya misión no es otra sino la de asegurar el dramático cristal acrílico cuyo lado es sorprendentemente vertical. Es otro elemento de diseño cuyo resultado es aumentar el impacto visual del reloj.

Además podemos ver la corona firmada, con “SEIKO” y “W” de waterproof, ambos en relieve. Es de grandes proporciones, por lo menos en comparación con las del reloj. Es un placer ajustar la hora y el remonte manual ofrece una gran resistencia, transmitiendo una sensación de gran calidad. Es impresionante dada la edad del calibre, ahora que la corona cuenta con una nueva junta tras el servicio y sin duda también influye en la experiencia.

Investigando para la redacción de esta reseña, he encontrado numerosas menciones sobre el peligro que corre la caja de pulirse en exceso, o de hacerse mal. Sinceramente, no me extraña después de observar sus detalles de cerca.

Dicho esto, mi intención es mandarla a pulir el año que viene (e instalar cristal y agujas en estado NOS que he conseguido comprar desde Tailandia). Me gustaría que la restauración fuese antes, pero el maestro pulidor que hará el trabajo (Kamil de Lapinist Watch Restoration) sólo ha podido encontrarme hueco en agosto del 2023. ¡Efectivamente, tiene lista de espera y bastante larga!

A continuación os muestro un ejemplo del resultado de su trabajo, que nos permite apreciar esos planos y ángulos que definen esta pieza.

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Fuente: https://www.facebook.com/Lapinist/

Mi intención es tener un reloj como cuando salió de fábrica, o mejor… Ya lo veréis y podréis juzgar vosotros mismos. Ya sé que muchos apasionados del segmento vintage prefieren relojes con señales de vida, aunque mi predilección es devolverles su lustre. De todos modos, compartiré “el antes y el después” a través de un futuro artículo.

La esfera es bastante clásica, diría que típica de la marca y de la época del reloj.

El fondo es blanco/plateado con un efecto rayos de sol muy sutil. A las 12 h vemos un logotipo aplicado, imagino que rodiado al igual que las agujas y marcadores aplicados facetados en forma de bastón. El de las 12 h más ancho y aparenta ser doble por la distintiva textura en el alto de sus dos partes planas. Las agujas son de estilo Dauphine, siendo su parte alta relativamente ancha y plana, con un fino facetada en sus bordes. Mi unidad, de las tardías, añade el texto “KING SEIKO” y “25 JEWELS” en dos líneas a las 6 h, junto con el símbolo de Daini Seikosha bajo las mismas.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

Todo en la esfera es simple, pero está perfectamente ejecutado. Ofrece simetría y facilita la lectura de la hora. El alto del cristal es plano y no ofrece distorsiones, tal como pretendía Taro Tanaka.

Lleva la segunda versión del calibre 44A, con la parada de segundero mejorada. Es un movimiento de carga manual de 25 rubíes y 18.000 alternancias (2,5 Hz). En principio ofrece 46 horas de reserva de marcha, aunque no lo he puesto a prueba. Si bien no es un calibre “ornamentado”, su calidad salta a la vista, destacando su atractiva arquitectura.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

Hablar sobre precios de modelos “vintage” es harto difícil. Pero lo intentaré…. Un gran ejemplar del KS 44-9990 puede costar hasta €1.400, mientras que uno regular cuesta la mitad, más o menos.

Cuando lo compré, mi unidad estaba en esta última categoría. Por fortuna, la puesta a punto no me costó nada, ya que intercambié favores con el compañero Jeroni. Pero normalmente habría que apartar algo de dinero para cubrir este gasto. Por otro lado, un cristal NOS se puede encontrar por $55, aunque con sólo pulir el actual ha mejorado mucho el aspecto general del reloj. El juego de agujas NOS se puede comprar por $72. En ambos casos, habría que añadir gastos de envío, IVA y tasas para traerlos desde Asia. Por último, el pulido programado para el año que viene tiene un presupuesto de €330.

Visto esto, creo que el mercado funciona bien… Evidentemente hay que pagar más por un ejemplar “listo para llevar”. Pero mi preferencia en estos casos suele ser encontrar un reloj que dará más de sí tras gastar algo de dinero. ¿Por qué? Pues porque lo veo como una manera de devolverle algo a esta afición y me permite disfrutar cada vez que mejora su rendimiento y su aspecto.

¿Os recomendaría un KS 44-9990? Sin dudarlo. Creo que ofrece mucho de lo que buscamos los coleccionistas. Aparte de la historia que aporta, es un reloj muy llevadero. Las dimensiones pueden parecer pequeñas, pero una vez puesto da muchísimo de sí. Además, es un prestigioso reloj que todavía es relativamente asequible, así que, si buscáis una elegante pieza vintage, la gama 44KS tiene mucho que ofreceros.

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Fuente: https://www.safonagastrocrono.club/

10 comentarios en «Reseña King Seiko 44-9990»

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