Review Glycine Combat Sub

@estovaderelojes

Nota del editor: 
Este artículo está escrito por @estovaderelojes (Roberto), y apareció por primera vez en su blog robertovaldiviesomerino.com el 17/09/2020. Nos gustó mucho su contenido y reproducimos, con permiso, una versión editada y ampliada.

Introducción

Compré este reloj hace aproximadamente un mes, tras llevar un tiempo siguiendo con atención a esta marca. Cuando la oportunidad se presentó, no lo dudé.

Llevo detrás del Tudor Black Bay mucho tiempo y bueno, sigo pensando en ello, pero económicamente por ahora no es viable para mí, por lo que buscaba algo parecido, aunque aun así tengo que reconocer que el Black Bay de un compañero me tiene loco.

Fuente: https://robertovaldiviesomerino.com/2020/09/17/review-glycine-combat-sub/

La marca Glycine tiene una larga historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial. En 1914 se estableció en Bienne (Suiza) como Fabrique d’Horlogerie La Glycine. Al principio, su fundador, Eugène Meylan, se especializó en la fabricación de pequeños calibres para relojes de damas, muy lejos del Combat Sub que vemos aquí. El modelo más conocido de la marca es el Airman, que fueron usados por el ejército de los Estados Unidos e incluso llevados al espacio.

En 2016, Glycine fue comprada por Invicta Watch Group, lo que planteó dudas sobre el futuro de la marca en términos de diseño y calidad. Hasta ahora, ninguno parece haber empeorado. De hecho, desde la adquisición, la colección se ha reducido y la marca en la actualidad sólo comercializa sus dos grandes líneas de relojes: la del Airman y la del Combat, que a su vez incorpora los subsegmentos Combat Sub (que hoy nos atañe), Combat Classic y Combat Classic Vintage.

Lo que sí ha suscitado críticas, incluidas aquí en safonagastrocrono.club, es su política comercial, que se asemeja demasiado a la de Invicta; es decir, los relojes se venden a menudo por los canales grises a precios aparentemente muy rebajados con respecto a sus precios oficiales. Sobre esto ya escribió @aviationwatchcollector en su reseña sobre el Airman DC-4.

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Pero vamos a ver ahora en profundidad a nuestro protagonista.

Caja Y Cristal

La dimensión que más destaca, y no precisamente por ser grande, es su grosor de sólo 10,6 mm, siendo realmente fino para considerarse un diver. Es uno de los relojes automáticos más delgados que conozco con una resistencia al agua de 200 m.

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Otro punto fuerte del diseño de la caja del Glycine Combat Sub es la pronunciada curvatura de sus asas. En mi opinión, es uno de los mejores aspectos del reloj en general. Este factor hace que para muñecas en el rango de 16,5-17 cm no parezca tan grande y para mí es de agradecer. De hecho, me ha sorprendido mirar mi muñeca y darme cuenta de que llevaba un reloj de 42 mm x 50 mm.

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El tamaño de la corona es idóneo, lo suficientemente grande como para parecer sustancial, pero no demasiado grande para el perfil esbelto del reloj. Los guarda coronas también están bien barridos y biselados en la parte superior, brindando protección sin agregar volumen visual.

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El tipo de bisel que incorpora es el que se esperaría ver en este estilo de reloj, cayendo hacia afuera, pero muy ligeramente. El efecto inmediato es más bien el de un bisel plano. Glycine ha incorporado un bisel muy adherente, pero de 60 clicks (quizás para ahorrar algo de costes). Es más típico ver biseles de 120 clicks en relojes de este tipo. Particularmente es algo que no me importa, ya que los 60 clicks suelen ser muy precisos y es genial saber que acabaremos en un marcador de minuto sin importar el número de clicks de rotación. Los marcadores del bisel son de nuevo bastante estándar con números cada 10 minutos, marcadores entre ellos cada 5 minutos y con marcadores de minuto del 0 al 15. Estos últimos son los verdaderamente importantes si uno está buceando en el agua y no en una mesa del despacho.

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Algo que siempre me ha llamado la atención sobre los Combat Sub es lo legibles que son. Discutiré el dial en breve, pero parte de esto se debe al cristal de zafiro completamente plano con triple tratamiento AR (interior). Sin curvas en los bordes y sin reflejos de la cúpula es casi completamente invisible si lo observamos incluso desde ángulos agudos. Si bien me gustan los cristales abovedados tanto como a cualquiera, creo que el cristal plano de este reloj es una gran acierto.

A continuación, os muestro una imagen de la trasera de la que hay poco que destacar. Tiene un grabado en relieve pulido en la parte interior y las especificaciones grabadas en la periferia.

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Dial Y Agujas

Los diales de las distintas variantes del Combat Sub tienden a seguir una estructura similar con algunos cambios leves en apariencia. Dicho esto, entre los 73 modelos (incluyendo los de 42 mm y los de 46 mm) que se ofrecen en la actualidad, quizás exista una variedad excesiva.

La referencia objeto de esta reseña, la GL0094, tiene una de las presentaciones más sencillas, sin números arábigos y con agujas tipo espada. Añade la hora militar en la parte interior de los marcadores de hora y presenta la ventana del fechador a las 3 h, con el disco en negro, cosa que hace que combine perfectamente con el color del dial.

A grandes rasgos hay otros tres tipos de presentaciones, que muestro en el siguiente carrusel de imágenes junto a la referencia GL0094.

Es de notar el uso de una aguja de hora tipo “Mercedes” en las demás versiones. Además, la nueva línea Combat 42 Vintage incorpora grandes números arábigos a las 3-6-9 y desplaza la ventana del fechador hasta las 4 h. Por último, las versiones limitadas en caja de bronce han empleado marcadores aplicados sin numerales y reintroducen la hora militar.

Toda comparten el logotipo y el nombre de la marca a las 12 h y las inscripciones “COMBAT AUTOMATIC SUB 20 ATM”, en tres líneas de texto, a las 6 h.

Las agujas de las horas y minutos como comenté anteriormente son del tipo espada, rellenas de lumen, pero el segundero es de un diseño típico de finales de los sesenta y principios de los setenta, con una trama de luz rectangular que lo hace destacar.

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El lumen (Super-LumiNova® C3) viene aplicado generosamente y brilla con potencia, quizás no al nivel de los relojes de SEIKO. Solo requiere una exposición muy corta a la luz solar para emitir un resplandor brillante que dura mucho tiempo. Puede que sea el mejor lumen que he visto, no en cuanto a luz, pero si en términos su durabilidad.

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Correa O Banda

Esta referencia se presenta con una correa de tela azul, tipo canvas con textura gruesa y muy cómoda.

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Lo más reseñable es que la trabilla está muy bien hecha. Es un pequeño pero importante detalle, ya que no tiende a volar. Sí veo una pega, y es que yo, personalmente, hubiese preferido ver un agujero de más, pues me gusta llevar el reloj bien sujeto.

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Generalmente yo soy de los que siempre usa brazalete y sin duda lo echaré de menos en este reloj, pero esta pieza venía sin él. Ahora que se va acabando el verano hará que no me sude tanto la muñeca. En este caso, el reloj tiene 22 mm entre asas, así que hay muchas opciones en el mercado para ponerle una nueva correa.

Movimiento

Como muchos fabricantes de relojes suizos actuales, Glycine no produce sus propios calibres. Este reloj cuenta con un movimiento que se basa en el confiable automático ETA 2824 de grado élaboré, iterado para el propósito específico de Glycine. La marca lo identifica como el GL 224. Personalmente, no me gusta cuando los fabricantes asignan su propio número de calibre a los movimientos genéricos, pero por otra parte, esta práctica está muy extendida.

Es simplemente un movimiento confiable, un verdadero “caballo de batalla”. Su reserva de marcha es de 38 horas, con rotor de carga bidireccional. Lleva 25 rubíes e incorpora la función de ajuste rápido de fecha y parada de segundero. Late a una frecuencia de 28 800 vph. Me alegro de que Glycine no haya optado por usar un fondo visto porque el 2824 no es un movimiento de mal aspecto, pero tampoco es que sea demasiado atractivo. Además, a un reloj diver le sienta mejor un fondo ciego, en mi opinión.

Precio

Esta referencia tiene un precio “oficial” en el sitio de web de Glycine de CHF1.045 (€968). Aquí comienza el problema para la marca debido a su absurda política comercial.

En el mercado gris se venden mucho relojes de Glycine, a través de Ashford, Jomashop, drop.com, distribuidores varios en eBay, etc. El mejor precio que hemos visto en este tipo de distribuidor es de $329 (€277), presumiblemente más envío, tasas y aduanas (si tocan). En amazon.es lo hemos visto por €539 y en iguanasell.es, que es distribuidor oficial de la marca en España, por €715.

Esta política es simple y llanamente desquiciada, confundiendo al comprador y perjudicando la imagen de marca. Por supuesto, también afecta a la valoración de estos relojes en el mercado de segunda mano.

Conclusión

Como adicto a los relojes confeso que soy (sobre todo a los divers), tengo varios que abarcan un gran rango de precios, de origen ruso, italiano, suizo, japonés y alemán, además de automáticos y de pila. Siendo alguien que se sienta en un escritorio todo el día y no tiene experiencia alguna de buceo (aunque siempre he pensado en hacer un cursillo), podéis ver lo crucial que es para mí tener un reloj que sea resistente al agua hasta los 200 metros de profundidad.

Aunque trato de controlar las compras de relojes, después de un paréntesis de compra de dos años me he soltado bastante estos últimos meses. Hasta ahora, sin embargo, no me he arrepentido en absoluto de ninguno de las nuevas incorporaciones y mucho menos de la de este Glycine. Desde que llegó, poco tiempo ha abandonado mi muñeca. Es un reloj que vale tanto para un roto como un descosido, debido a su tamaño contenido, su limitado grosor y el discreto color azul marino de su bisel. Todos estos factores lo hacen un reloj polivalente para todo tipo de usos.

Fuente: https://robertovaldiviesomerino.com/2020/09/17/review-glycine-combat-sub/

Puntuación

Caja / Cristal / Corona: 8/10
Dial / Agujas: 8/10
Correa / Hebilla / Pulsera:6/10
Precisión: 7/10
Confort: 8/10
Embalaje / Manual: 7/10
Impresión General: 8/10
Precio vs. Calidad: (vale x3)7/10
Total7,3 73/100

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