Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver

@munich_watch_lover

Recientemente he disfrutado de la oportunidad de ver en vivo los tres nuevos modelos del Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver, anunciados en marzo de este año. Este acontecimiento, ¡cómo no!, ha sido la excusa perfecta para repasar un poco de la historia de este modelo de Audemars Piguet.

Nota del editor:

Esta entrada es una versión editada, ampliada y traducida de contenido publicado el 14/11/2021 en Instagram.

Fuente: https://www.instagram.com/p/CWQUj-urQfw/

El icónico Royal Oak de Audemars Piguet nació en 1972, resultando a la larga ser el reloj que definió todo un nuevo género de la relojería contemporánea: el reloj deportivo de lujo con brazalete integrado.

Según empezaba a azotar la crisis del cuarzo, el Royal Oak se lanzó fruto de una colaboración entre Audemars Piguet y el visionario relojero y diseñador ginebrino Gérald Genta.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerald_Genta.jpg (licencia GNU)

Genta dejó un legado de diseños icónicos, siendo pionero en la creación de emblemáticos y elegantes relojes deportivos. Jugó un papel central en el diseño de las siguientes colecciones: el Constellation de Omega (en el año 1959), el Golden Ellipse de Patek Philippe (1968), el Royal Oak de Audemars Piguet (1972), el Ingenieur de IWC (1976), el Nautilus de Patek Philippe’s (1976) y el Pasha de Cartier (1985). Todos estos relojes perduran hasta la fecha de hoy. Menos conocido es el papel de Genta en la creación de relojes del tipo “Grand Complication”, ejemplares que también pasaron a definir este género. Otro tanto de lo mismo podríamos decir con su introducción de nuevas formas de leer la hora con movimientos retrógrados y bi-retrógrados.

En la siguiente imagen podéis ver el primer anuncio conocido del modelo. Si la publicidad de los relojes es de vuestro interés, en este artículo podéis ver una extensa colección de anuncios vintage de la línea Royal Oak.

Fuente: Dominio público.

Como ya cité en la entrada “The Holy Trinity” De La Relojería, el AP Royal Oak también fue el primer reloj deportivo de lujo que se ofreció en acero inoxidable, pero a precio de oro, marcando una tendencia que continúa hasta hoy.

El Audemars Piguet Royal Oak Offshore (ROO) se iba a lanzar en 1992 para conmemorar el vigésimo aniversario del Royal Oak. Sin embargo, representaba tal cambio de dirección para la marca que se postpuso su lanzamiento hasta el certamen de Basilea del año siguiente. La historiografía atribuye el retraso a la incertidumbre dentro del seno de la marca sobre el lanzamiento y algunas revisiones del diseño a última hora. Seguramente obedeció a ambos factores.

Diseñado por Emmanuel Gueit, en colaboración con Jacqueline Dimier, tenía por objeto rejuvenecer la línea Royal Oak con vistas a atraer una clientela más joven. En el siguiente carrusel de imágenes podemos apreciar algunos de los bocetos tempranos de Emmanuel Gueit.

Su caja de 42 mm lo convirtió en el primer reloj de lujo de gran tamaño.

También sirvió como una brillante fuente de ideas, investigación e innovación por parte de Audemars Piguet. El rompedor diseño del ROO propició la introducción de nuevos y audaces materiales, hasta aquel momento nunca utilizados en la industria relojera suiza (cajas de carbono forjado y titanio, o biseles de cerámica o incluso goma).

Rápidamente se convirtió en uno de los “Royal Oak” más populares, creándose muchas ediciones especiales que se fabricaron en cantidades limitadas. Inicialmente tuvo una fuerte conexión con la Fórmula 1, lanzándose los modelos “Juan Pablo Montoya, “Rubens Barrichello”, “Grand Prix” y “Schumacher” entre el 2003 y el 2012. Muy pronto se extendió al mundo de la NBA, con versiones “Shaquille O’Neal” y “LeBron James”.

Fuentes:
http://www.lacotedesmontres.com/
https://www.watchprosite.com/
http://montre24.com/

El Royal Oak Offshore “Diver” se lanzó como modelo permanente de catálogo a partir del 2010. Es un descendiente de cuatro ediciones limitadas del ROO “Scuba” que se habían presentado entre el 2005 y el 2009.

Fuente:
https://www.lebook.com/lacreative/creative/AUDEMARS-PIGUET-Royal-Oak-Offshore-Diver-ADVERTISING-2012

Lo que distingue esta sub-línea es que es un “diver” que sigue la normativa ISO 6425, el estándar internacional para los relojes de buceo.

Requirió un rediseño de las agujas tipo bastón para que se distinguieran fácilmente una de la otra. Se agregó luminiscencia al segundero, permitiendo al buceador comprobar si el reloj estaba en marcha. Se añadió un bisel interno con escala de inmersión operado a través de la segunda corona ubicada a las 10 h. Por último, se presentó en una caja que ofrece 300 m de resistencia al agua.

En marzo de este año, Audemars Piguet anunció tres nuevas versiones del ROO Diver en verde caqui, azul y gris. Estos modelos cuentan con el nuevo calibre 4308 y un nuevo sistema de correas intercambiables.

Fuente: https://www.audemarspiguet.com/com/es/home.html

La caja es la típica de la colección Offshore. Presenta el icónico diseño de bisel octogonal con tornillos hexagonales, pero estas versiones cuentan con dos coronas roscadas, ambas realizadas en material cerámico. La corona de las 3 h opera el calibre mientras que la de las 10 h sirve para operar el bisel interno con la escala de inmersión. El bisel viene marcado con números arábigos cada 10 minutos (a partir del “20”) e índices cada cinco minutos. Los primeros 15 minutos del bisel interior cuentan con un color diferente al resto, una característica útil para los buceadores.

La caja mide 42 mm de diámetro por 14,2 mm de grosor.

Cuenta con un detallado acabado que alterna cepillados mates y finos facetados muy pulidos.

La trasera es de exhibición con cristal de zafiro.

La esfera conserva el patrón “Méga-Tapisserie” ya tan familiar en los relojes de la colección ROO.

La nueva esfera cuenta con marcadores de hora facetados en oro rojo o blanco, dependiendo del modelo. Los marcadores largos indican los cuartos, sustituyéndose el de las 3 h por la ventana del fechador. El dial añade un discreto magnificador sobre la ventana de la fecha. Los otros marcadores de hora son notablemente más cortos. El de las 12 h es doble, en un claro guiño al Royal Oak original de 1972. Tanto las agujas como los marcadores están rellenos de una generosa aplicación de material luminiscente, permitiendo una gran legibilidad en la oscuridad.

Los nuevos ROO Diver se suministran con dos correas de caucho. Estas se equipan con un nuevo sistema de cambio rápido de correas, que se liberan presionando los dos botones en el encuentro de la correa y la trasera de la caja. Insertar la correa es meramente cuestión de colocarla a presión en los huecos para ese menester.

Fuente: https://www.audemarspiguet.com/com/es/home.html

Estas versiones equipan un nuevo movimiento automático manufactura 4308.

Fuente: https://www.audemarspiguet.com/com/es/home.html

El movimiento de distingue por una nueva masa oscilante realizada en oro rosa ennegrecido (de 22 quilates). El acabado del movimiento es excelente, en línea con lo que suele presentar Audemars Piguet. La ejecución de las Côtes de Gèneve, el perlado y los biseles es simplemente exquisita.

El calibre consta de 234 componentes. Tiene un diámetro de 32 mm (14 lignes) y un grosor de 5,2 mm. Oscila a 28.800 vph (4 Hz), cuenta con 32 rubíes y ofrece una reserva de marcha (garantizada) de 60 horas.

Estas tres versiones del ROO Diver tienen un PVP de €25.800.

La estética del ROO Diver es típica de la colección Offshore: es un reloj grande, atrevido y audaz, pero a la vez refinado. El reloj tiene una gran presencia en la muñeca y las esferas con correas a juego los hace destacar todavía más. Para los fanáticos de AP, es un modelo que sin duda complementará sus colecciones.

Fuente: https://www.instagram.com/p/CWQUj-urQfw/

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