Royal Oak Chronograph 26240OR

@munich_watch_lover

Con motivo del 50º aniversario del Royal Oak, Audemars Piguet ha anunciado el lanzamiento de numerosas nuevas referencias del legendario diseño de Gerald Genta. Recientemente, he tenido la oportunidad de ver siete de estos nuevos modelos en vivo. En mi opinión, la guinda del pastel es la referencia 26240OR, el cronógrafo realizado de oro rosa con el nuevo tono de esfera verde Khaki. En la entrada de hoy vamos a verlo en más detalle.

Ya he escrito sobre el Royal Oak con anterioridad.

En primer lugar, publiqué un artículo cubriendo la denominada “The Holy Trinity” de la relojería que evidentemente incluye a Audemars Piguet. Si bien el Royal Oak no es el motivo de su inclusión en esta lista de los “grandes”, este es el reloj que simboliza a la marca en la actualidad. En segundo lugar, también contáis con un artículo dedicado a la referencia 15202PT de platino, lanzada el año pasado como anticipo de la celebración del 50º aniversario del Royal Oak en el 2022. También publiqué una tercera entrada centrada en el Royal Oak Offshore Diver. Por último, en diciembre del año pasado presenté la referencia 15400ST, tratándose de la versión en acero con esfera plateada de la anterior generación de este icónico reloj.

El Royal Oak

Aunque lo he explicado en artículos anteriores, vale la pena repasar de nuevo la historia de este emblemático reloj.

A principios de los años setenta, se empezaban a sentir los efectos de la llamada “crisis del cuarzo“. Los asequibles y precisos relojes de cuarzo japoneses se extendían como la pólvora, haciendo tambalear los mismos cimientos de toda la industria relojera suiza.

Audemars Piguet no fue inmune a este fenómeno y concluyó que durante el año 1971 sería necesario un cambio disruptivo para no quebrar (el que desafortunadamente sería el destino final de muchas otras veneradas relojeras helvéticas).

Su propuesta fue presentar un reloj deportivo de acero, pero a la vez elegante, apto para todo tipo de situaciones. La marca buscaba un look nunca visto antes.

Así nació el icónico Royal Oak en 1972, anunciándose en el certamen de Basilea de ese año. Resultó, a la larga, ser el reloj que definiría todo un nuevo género de la relojería contemporánea: el reloj deportivo de lujo con brazalete integrado.

El diseñador elegido para esta tarea fue el ginebrino Gérald Genta.

Genta era uno de los diseñadores de relojes más famosos en aquel momento, habiendo creado relojes exitosos para Universal Genève, Omega y Patek Philippe, entre otros.

A Genta se le ocurrió un diseño inspirado en un casco de buzo, caracterizado por un bisel de forma octogonal asegurado por ocho tornillos hexagonales visibles, una junta de resistencia al agua visible y una esfera texturizada adornada con un motivo único, el “Petit Tapisserie”. Para completar el reloj, Genta añadió un hermoso brazalete de acero integrado con acabados jamás vistos antes.

La siguiente estampa muestra el boceto original del reloj.

En la siguiente imagen podemos comparar el boceto con el producto final, mostrando una fidelidad extraordinaria. No queda duda alguna que la casa Audemars Piguet quedó impresionada con el trabajo de Genta.

Teniendo en consideración la temática “náutica” del diseño, Audemars Piguet bautizó el reloj con el nombre Royal Oak, la designación de una larga serie de embarcaciones de la Royal Navy británica.

En la siguiente imagen podéis ver el primer anuncio conocido del modelo. Si la publicidad de los relojes es de vuestro interés, en este artículo podéis ver una extensa colección de anuncios vintage de la línea Royal Oak.

Su precio original de CHF3.300 era mayor que lo que se pagaba por un reloj de vestir de Patek Philippe de oro y más de diez veces lo que costaba un Rolex Submariner de la época. El mensaje que quería lanzar la marca parece claro: la “haute horlogerie” podía crear relojes increíbles sin que su precio dependiera de los metales preciosos empleados. Era el diseño, la precisión de la ejecución y la calidad del movimiento lo que iba a contar. Como dijimos más arriba, la propuesta pretendía ser disruptiva y sin duda lo fue.

El 50º Aniversario

Como ya he citado, la marca conmemora este año el 50º aniversario del lanzamiento del Royal Oak. La propia Audemars ofrece una extensa crónica del modelo por si la queréis consultar. Incluye nueve artículos, algunos extensísimos, que cubren tanto momentos clave de la línea como verdaderos tratados sobre los calibres utilizados en el Royal Oak.

Con el lanzamiento de la referencia 15202PT el año pasado, la marca ya dejó entrever que planeaba algo grande para celebra esta ocasión.

Es por ello que se anunciaron 36 nuevas referencias el 26 de enero del 2022. El hecho en sí no sorprendió, ya que estos “nuevos relojes” se esperaban. Pero, la cantidad de referencias y los relojes en sí mismo, desde luego que sorprendieron.

En primer lugar, la referencia 15202, la que marcó un punto de inflexión en la historia de los modelos “Jumbo” a principios del milenio, ha sido descatalogada. En su lugar, llega la 16202, el nuevo “Jumbo” Extra-Thin de 39 mm. Audemars ha presentado modelos realizados en cuatro metales y con esferas distintas: oro rosa con esfera gris ahumado, oro amarillo con esfera de oro amarillo ahumado, platino 950 con esfera verde ahumado basada en rayos de sol (que reemplaza la referencia 15202PT sobre la que ya publiqué un artículo) y por último, un homenaje al Royal Oak original, en acero inoxidable con la esfera “Bleu Nuit, Nuage 50”. Este es el mismo tono de azul que desarrolló Stern Frêres para el 5402 de 1972.

La marca también anunció dos versiones del Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked de 39 mm (16204).

Fuente: https://www.audemarspiguet.com/com/en/collections/royal-oak.html

Al igual que tres nuevos Flying Tourbillons de 41 mm (26730), además de un exclusivo modelo Openworked (26735).

Audemars también ha presentado 11 nuevas referencias del Royal Oak de 37 mm (15550 y 15551).

El Royal Oak cerámico negro de 34 mm también cuenta con una esfera rediseñada (77350).

Por último, en lo que concierne a los cronógrafos, la marca ha presentado cinco nuevas referencias de 38 mm (26715) y nueve de 41 mm (26240 y 26242).

A modo de resumen, los cambios introducidos son relativamente sutiles, salvo las versiones Opeworked.

Por lo general, las nuevas referencias continúan utilizando los calibres preexistentes.

Vale la pena mencionar que sólo los modelos de 41 mm cuentan con un fondo de exhibición, permitiendo ver los movimientos de Audemars en todo su esplendor, en este caso con rotor conmemorativo de oro macizo (lo podréis ver en el siguiente apartado).

No obstante, el Royal Oak Selfwinding Chronograph del 50º aniversario ofrece algunas combinaciones de colores que no formaban parte de la colección anterior, incluida la reintroducción del color de esfera “Bleu Nuit, Nuage 50” del Royal Oak original de 1972.

Otros sutiles cambios afectan el bisel, el fondo de la caja (ahora más ergonómico), el diseño de los eslabones para resaltar mejor el ahusamiento del brazalete y eslabones más delgados en el mismo.

También se han actualizado algunos elementos del dial, incluido el tamaño de los marcadores y las manecillas, junto con el diseño del logotipo que ha sido actualizado.

Mi opinión sobre las actualizaciones no es muy distinta al consenso. En los medios parecen haber sido muy bien recibidas y no es de extrañar, ya que los Royal Oak siguen combinando a la perfección elementos deportivos y elegantes. Mientras que se mantienen fieles al diseño original de Genta, creo que las versiones actuales son más fáciles de llevar, fruto de las mejoras pequeñas, pero constantes, a lo largo de los cincuenta años de historia del Royal Oak. Esto sólo puede ayudar a mantener el estatus icónico del reloj.

El Reloj

Tras esta extensa introducción (perdonadme, pero Audemars presentó mucho el mes pasado…), ya podemos ubicar a nuestro protagonista: la referencia 26240OR.OO.1320OR.04. Se trata de la nueva versión cronográfica del Royal Oak realizada en oro rosa con el nuevo tono de esfera verde Khaki. Es sin duda el reloj que más me gustó de las siete referencias que tuve la ocasión de ver recientemente.

Veamos el vídeo de presentación de la propia marca.

El 26240 (de 41 mm) continúa en la misma senda de las versiones lanzadas hace una década, cuando Audemars Piguet presentó las primeras referencias que añadían 2 mm de ancho a las referencias conocidas como “Jumbo” de 39 mm.

La caja es la típica de la colección Royal Oak. Presenta el icónico diseño de bisel octogonal con tornillos hexagonales, aunque obviamente añade dos pulsadores para operar el cronógrafo.

Cuenta con un detallado acabado que alterna un cepillado vertical generalizado con finos facetados pulidos. Audemars Piguet se enorgullece de producir relojes igualmente hermosos por dentro y por fuera, terminados y ensamblados a mano para convertirlos en verdaderas obras de arte. Es de un nivel que sólo se puede apreciar en vivo, pero creedme cuando afirmo que el acabado es impecable. Es precisamente la extraordinaria cantidad de trabajo que lleva acabar estos relojes hasta este nivel lo que explica su elevadísimo coste.

Mide 41 mm de diámetro por 12 mm de grosor. Su largo (“lug-to-lug”) de 51,5 mm es definitivamente considerable. Además, la primera serie de eslabones del brazalete integrado no se articulan del todo, por lo que hace falta una muñeca muy fornida para poder llevar esta versión. Para muñecas más normales existen las versiones de 38 mm. Dicho esto, todas ellas aparentan ser todavía mayores una vez puestas en la muñeca por la forma de la caja.

La esfera conserva el patrón “Grande Tapisserie” ya tan familiar en los relojes de la colección Royal Oak. Los marcadores de hora aplicados y las agujas están realizadas en oro rosa a juego con la caja y cuentan con material luminiscente. En el siguiente carrusel de imágenes podéis apreciar algunos de sus detalles, como el nuevo logotipo.

Imagino que notaréis de inmediato que el color en vivo puede variar considerablemente del que muestran las imágenes renderizadas de la propia marca. En mi experiencia, el “verde Khaki” sale a relucir con buena iluminación o en exteriores, tendiendo a verde grisáceo con menos luz. De todos modos, el color de la esfera me parece una combinación acertadísima con el oro rosa que vemos en la caja, los marcadores y las agujas.

La trasera de exhibición (con cristal de zafiro) nos ofrece una vista ininterrumpida del bello calibre AP 4401. En la siguiente galería se puede apreciar el rotor conmemorativo de oro macizo de estas nuevas referencias, que alude a los 50 años de la línea Royal Oak.

El calibre manufactura 4401 consta de 381 componentes. Es un calibre cronográfico “Flyback” de rueda de pilares. Muestra los segundos permanentes a las 6 h, totalizador de horas a las 3 h y totalizador de 30 minutos a las 9 h. Añade complicación de fecha que en este caso se muestra a las 4:30 h en la esfera. El calibre oscila a 28.800 vph (4 Hz), cuenta con 40 rubíes y ofrece una reserva de marcha de 70 horas.

El reloj se suministra con el típico brazalete integrado de la colección Royal Oak con cierre desplegable, mejorado para estas nuevas referencias tal como cité más arriba.

El reloj cuenta con corona roscada y ofrece 50 m de resistencia al agua.

El PVP de la referencia 26240OR.OO.1320OR.04 es de €70.500.

Cada vez que escribo sobre el Royal Oak cito que este diseño único se ha ganado una audiencia exigente e informada de coleccionistas de relojes y creadores de tendencias. También se ha convertido en el mayor éxito de Audemars Piguet, hasta tal punto que tras más 50 años desde su lanzamiento es el símbolo del fabricante de Le Brassus.

Este modelo en oro rosa de 41 mm es sin duda mi favorito entre las nuevas referencias. Un reloj de oro macizo ayuda a mejorar la autoestima como pocos otros objetos. Ya lo sé, no es para todo el mundo, pero desde luego entiendo el fenómeno… Por último, el tono de la esfera me parece simplemente espectacular, variando dependiendo de la luz desde un color bosque profundo, casi negro, a un genuino khaki. Este Royal Oak es muchos relojes en uno.