@thepocketwatchman
En la entrada de hoy vamos a reseñar un reloj que desde su lanzamiento ha creado muchas expectativas y más polémica aun en las redes sociales. Se trata del Buyalov Design A67, la nueva creación de Dmitry Buyalov.
El reloj emula el diseño que creó el propio Buyalov para hacer las exitosas versiones del “Amphibia 1967” junto a la fábrica Vostok (“Bostok” en cirílico). En este caso, el Buyalov A67 no equipa un calibre ruso, sino el fiable NH35 japonés. La decisión de prescindir de un calibre ruso y no ser ensamblado en Chistopol ha caldeado el ánimo de muchos aficionados a la relojería rusa. En honor a la verdad, hay que citar que la querida fábrica de Chistopol no ha tenido nunca capacidad para fabricar los elementos (cajas, cristal, etc..) que conformaban las citadas ediciones del “Amphibia 1967”.
Otro punto importante y que se ha de tener en cuenta, es que los diseños de estas ediciones (al que se le suma esta versión) son propiedad intelectual y legal del Sr. Buyalov. Así que las “acusaciones” de plagio que ha recibido este modelo nos parecen del todo incorrectas o inapropiadas. Quizás no sea propiamente dicho un “reloj ruso”, pero sí que es un producto ruso (desconocemos el porcentaje de ejecución o materiales que ha de tener un reloj para lucir el “Made in Russia”) pues empresa y diseño son de allí.
En “The Russian Watch Corner” no nos posicionaremos en ningún “bando” salvo el de la objetividad a la hora de reseñar este modelo.
Pero bueno, veámoslo…
El A67 llega para sustituir al agotado Vostok “Amphibia 1967”, un reloj a su vez diseñado por Dmitry Buyalov. Este modelo ha sido extraordinariamente popular, agotándose siempre que Meranom ha lanzado una nueva versión o tirada.
Si bien muchos aficionados creían que el “Amphibia 1967” era un Vostok, principalmente porque llevaba el nombre de la marca y equipaba uno de sus calibres, lo cierto es que factoría de Vostok no tenía la capacidad de producir el modelo 1967. Las cajas de bronce y titanio, y seguramente la de acero también, las producía un tercero, imaginamos que en china.
Además, nos da la impresión de que muchos aficionados creen que el “Amphibia 1967” es una reedición de un antiguo modelo de Vostok. Esto, desafortunadamente, tampoco es cierto.
El año 1967 sí es importante porque es cuando se completó el diseño y desarrollo del Vostok Amphibia Type 350, su primera generación, tal como presenté en la entrada Vostok Amphibia Type 350 Primera Generación.
También es cierto que el “Amphibia 1967” evidentemente toma inspiración de la segunda generación del Amphibia, el Type 119, pero la primera documentación gráfica de este modelo es de finales de los años 70. Todo esto también lo documenté en la entrada Vostok Amphibia Type 119 – Segunda Generación.
Ya tuvimos el placer de entrevistar a Dmitry Buyalov con anterioridad en este sitio web y de reseñar (y poder sortear entre nuestros suscriptores) algunos de sus relojes anteriores.
Buyalov ha sido el alma mater de Vostok durante más de una década. Se podría argumentar que sin él la fábrica se hubiese estancado en el pasado. Él es responsable del renacimiento del popular modelo Neptune, de las ediciones especiales, los encargos de los foros y un largo etc.. Además, todo lo que sea diferente de los modelos clásicos de toda la vida han tendido a ensamblarse en Rusia, pero desde las cajas a los brazaletes, biseles o insertos estaban fabricados en otros lares.
Fuente: https://www.instagram.com/reel/CQ0d44mK8JK/
En este caso, nos da la impresión de que ha habido divergencias entre la compañía y Buyalov, explicando los caminos diferentes que han seguido.
Pero bueno, tras esta introducción veamos el reloj.
Se presenta en una caja tipo cojín de acero inoxidable 316L.
Mide 42 mm de ancho por 16 mm de grosor. Su longitud (“lug-to-lug”, aunque técnicamente no cuenta con asas) es de 48 mm. Finalmente, la medida entre asas es de 22 mm.
Comparada con la caja del Vostok “Amphibia 1967” que viene a sustituir, el reloj cuenta con 2 mm menos de largo y 1 mm más de grosor.
La caja transmite una clara imagen de reloj “herramienta”, con un cepillado radial en su parte alta. Debo citar que este acabado está maravillosamente ejecutado. Los laterales del reloj tienen un acabado cepillado vertical muy fino, por lo que aparentan ser satinados.
El bisel es monobloque y unidireccional, contando con 120 clicks. Se observan en el mismo grandes números arábigos grabados en los cuartos, rellenos de pintura negra. Pasa un tanto de lo mismo con los marcadores grabados y rellenos que aparecen cada cinco minutos. Hasta el marcador “15” aparecen cada minuto y van rellenos de pintura roja. A las 12 h vemos una pequeña esfera de material luminiscente muy bien incrustada en el bisel.
El bisel tiene un gran agarre gracias a las amplias muescas en su borde. Su accionamiento es interesante. Cuenta con algo de holgura, pero mínima. Si bien los clicks son muy sonoros, su sonido no es nada refinado, si acaso todo lo contrario. De hecho, los clicks son algo toscos y sorprendentemente duraderos. Desafortunadamente, no transmite una gran sensación de calidad, pero comparado con los biseles de fricción a los que estamos acostumbrados los entusiastas de los divers clásicos soviéticos, este bisel representa una gran mejora.
El reloj equipa un zafiro abovedado con tratamiento antirreflejos. Dicho esto, no es muy efectivo por los brillos que emite la esfera, de la que hablaré más abajo. El borde del cristal se asienta muy ligeramente (sólo es perceptible con lupa) por encima del bisel.
El reloj cuenta con una corona roscada firmada de considerable tamaño, cuyo acabado es acanalado. La firma está muy bien ejecutada, en relieve, sobre un cepillado radial en el terminal de la corona. Su ejecución es excelente y evidentemente, al equipar el calibre NH35 de SEIKO, su accionamiento es totalmente diferente al de los modelos tradicionales de Vostok.
En la anterior imagen se aprecia el detalle del fino cepillado vertical en los laterales del reloj, resultando en ese acabado que aparenta ser satinado una vez que nos alejamos del reloj.
El fondo ciego es roscado. En su centro vemos un grabado en relieve de un buzo (el clásico scuba dude, que también es propiedad intelectual del Sr. Buyalov). Añade en la periferia, también en relieve, el nombre de la marca y las características principales del reloj.
Advertimos que el cierre utiliza el mismo sistema que los clásicos Amphibia, con un anillo de retención que asegura su hermetismo.
Se ofrecen cinco variaciones cromáticas del A67: “Black”, “Blue”, “Orange”, “Teal” y “Green” (negro, azul, naranja, azul verdoso y verde).
Este ejemplar es el de esfera “Teal”, es decir azul verdoso.
La esfera cuenta con un delicado efecto rayos de sol y es del tipo “sándwich” con recortes luminiscentes usados para los grandes números arábigos en los cuartos, los pequeños puntos luminiscentes que los rodean los mismos y también para los bastones para indicar el resto de las horas. Rodea la esfera una pista de minutos/segundos impresa en blanco.
El logotipo de la marca Buyalov Design a las 12 h es aplicado y la designación del reloj “A67” está impresa a las 6 h.
A las 4: 30 se abre una ventana trapezoidal para mostrar la fecha, en fuente negra sobre fondo blanco. Imagino que está ubicación y la forma de ejecutar la complicación de fecha no serán del agrado de todos. Personalmente hubiese preferido una versión sin fecha basada en el NH38.
Las agujas son las clásicas ya usadas en los distintos modelos del Vostok “Amphibia 1967”,
Vemos Super-LumiNova C3 en agujas, marcadores y el punto del bisel, de gran efectividad.
En total hay 10 referencias, dependiendo de si llevan brazalete o caucho.
Las versiones con caucho pesan 124 g.
El caucho de las versiones con la letra “R” al final de la referencia (de “rubber”) tiene un patrón parecido al de las correas tipo Tropic.
Cuenta con grandes agujeros centrales para asegurar la lengüeta de la hebilla de considerbale tamaño, con otros agujeros más pequeños a su alrededor cuya misión es tanto decorativa como permitir evacuar agua o sudor. Cuenta con una única trabilla suelta, también de considerable envergadura. La hebilla cepillada viene firmada con el nombre de la marca.
Las versiones con brazalete prometen tener mucha “presencia” en la muñeca, pesando 209 g antes de ajustar el brazalete.
Es el mismo tipo que se ofreció con el Vostok “Amphibia 1967”, con gruesos eslabones sólidos: los centrales agujereados y con espacios entre los externos. Es un brazalete del que se ha tendido a hablar muy bien. El cierre en las versiones que equipa el A67B (la “B” reflejando “bracelet”) tiene un nuevo diseño.
El reloj ofrece una resistencia al agua de 200 m.
Equipa el calibre NH35 de SEIKO. Poco hay que añadir sobre este calibre tan omnipresente. Dicho esto, la decisión de equipar un calibre japonés parece haber sentado bastante mal a muchos aficionados, citándose a menudo que pierde su condición de reloj “ruso”. La contrapartida es que el A67 lleva un calibre súper confiable, con fecha y que cuenta con una reserva de marcha considerablemente mejor que las 31 horas que ofrecía el Vostok 2415.
Las versiones con brazalete se venden por 19,900Р. (€241), mientras que las versiones con caucho por 17,100Р. (€207). En ambos casos, habría que añadir envío y tasas.
A pesar de su considerable envergadura, el reloj se asienta idealmente sobre la muñeca. Ayuda mucho la curvatura de la caja, cuyos extremos terminan aproximadamente 1 mm por debajo de la trasera. En la siguiente estampa lo podéis ver en la muñeca de 17,5 cm de circunferencia del compañero @aviation_watch.
Es pronto para saber el futuro que nos deparará “Buyalov Design” o el propio Dmitry Buyalov, ahora que parece que sus caminos se han separado de la fábrica Vostok. Son muchos los proyectos de relojes en diferentes foros que se han quedado sin realizar y en la memoria de los aficionados aun se reclama alguna versión contemporánea del NVCh-30 o del “Super Compresor”. ¿Será capaz Dmitry Buyalov de llevarlos adelante? ¿Podrá la compañía Vostok seguir fabricando sus “ediciones especiales”? Sólo el tiempo lo dirá.
Mientras tanto, el Buyalov Design A67, en conjunto, me parece un producto muy interesante. Ofrece estupendos acabados y buenas prestaciones a un precio más que razonable.
safonagastrocrono.club es un afiliado de meranom.com, un reputado distribuidor oficial de la marca Vostok desde el año 2012.
En nuestra categoría “The Russian Watch Corner” encontraréis numerosos artículos sobre estos relojes.
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Me parece un reloj muy bien construido y con una muy buena relación calidad/precio.
El rejos en muy bonito aunque yo le quitaría el fechador (manías mías).
El tema que tratas de las opiniones de la gente si es un reloj ruso o no siempre tendrá partidarios de un lado y de otro. Cuantos relojes swiss made tienes piezas chinas. En este mundo globalizado es así.
Mi consejo es que si quieres un reloj autentico soviético-ruso te vayas a un vintage que por suerte todavía hay muchos y sabes que llevas en tu muñeca un reloj producido en su totalidad en URSS. Si lo que buscas es un reloj contundente, diseñado el Rusia e inspirado en sus formas en los antiguos amphibias el A67 es una magnifica elección.
Felicidades a Dimtri por este diseño. Ya me gustaría a mi tener el conocimiento que tiene él y la suerte de haber trabajado en la fabrica de Chistopol.
Enhorabuena por otro excelente artículo.
El reloj me parece muy atractivo visualmente y además ha de tenerse en cuenta el hecho de que Dmitry tiene los derechos intelectuales de muchos aspectos de lo que los aficionados creen (creian) relojes Vostok pura sangre… Por no olvidar su importante aportación al empuje y éxito de la fábrica de Chistopol.
Dicho lo cual, ese datario!!! Qué hace ahí!??
El mecanismo japonés puede ser decepcionante desde un punto de vista ‘romántico’ (purista…?), pero el calibre juega en otra liga. Lo único que me retiene es la caja… mis 17 cm de muñeca así me lo insinúan…?