Panerai Submersible Goldtech Orocarbo 44 mm PAM01070

@munich_watch_lover

Hoy vamos a ver el Panerai Submersible Goldtech Orocarbo 44 mm PAM01070. Es la excusa perfecta para profundizar sobre el Submersible, la línea de divers profesionales de la marca de origen florentino.

Officine Panerai jugó un papel muy importante suministrando relojes de dotación a la Marina Militare italiana, entre 1938 y 1968, se estima. Pero a partir de ahí pasó bastante desapercibida. Sufrió la crisis del cuarzo como muchas otras marcas, apenas consiguiendo sobrevivir.

Inicialmente sacó tres modelos: el Luminor, el Luminor Marina y el Mare Nostrum, todos inspirados directamente de los modelos históricos creados cincuenta años antes.

Según la leyenda, en 1994, el popular actor Sylvester Stallone se fijó en un Panerai Luminor que llevaba un amigo. Le gustó tanto que pidió la confección de una edición especial a Officine Panerai, para ser usada en la grabación de escenas subacuáticas del largometraje Daylight, que debutó en la gran pantalla en diciembre de 1996.

Menciono que es una leyenda porque hay una explicación bastante distinta. En realidad, parece ser que fue el “amigo”, el fotógrafo montenegrino Monty Shadow, quien lo ideó todo, convenciendo a Panerai de que cediese los relojes para que los promocionaran sus conocidos, entre ellos Stallone.

Sea como fuere, este prototipo que llevó Stallone fue el primer Submersible, aunque nunca llegó a producirse comercialmente.

Incluso antes de lucir el reloj en el largometraje Daylight, Stallone ya se había convertido de facto en embajador de la marca. En la siguiente imagen lo vemos regalando un prototipo del 5218-201/A (con un acabado PVD dorado) a Arnold Schwarzenegger durante la inauguración del restaurante Planet Hollywood de Berlín en septiembre de 1996. Sobre este reloj en concreto encontraréis abundante información en la web, centrada en su supuesta venta en subasta en noviembre del 2017. Digo supuesta porque parece bastante claro que el ejemplar que se subastó se trataba de un fake.

Toda esta publicidad fue el desencadenante de un creciente interés hacia la marca Panerai, que eventualmente atrajo la atención de Vendôme Luxury Group, hoy en día parte del gigante del lujo Richemont. Vendôme completó la adquisición del negocio relojero de Officine Panerai en 1997. Es por esto, por lo que los modelos anteriores a 1997 son conocidos como ejemplares pre-Vendôme.

La adquisición de Officine Panerai por parte Vendome/Richemont Group en 1997 propició la expansión de la marca y su internacionalización.

Los primeros modelos “Submersible” aparecieron en 1998. Superficialmente, se asemejaban a la línea Luminor, pero con bisel unidireccional. De hecho, inicialmente recibieron la designación Luminor Submersible.

Pero la diferencia con el Luminor va más allá de la estética, ya que los Submersible pretendían ser los “divers profesionales” (según la normaiva ISO 6425) de Panerai, basándose en su hermetismo, su gran legibilidad bajo el agua y, críticamente, el bisel para controlar el tiempo de inmersión.

También es cierto que los diseños de los Submersible son por lo general llamativos, diferenciándose sobremanera de los más tradicionales que caracterizan el Panerai Luminor. Pero, hay mucho más en común entre estas dos líneas de relojes de Panerai que con cualquier reloj ofrecido por la competencia.

No tengo duda alguna que tanto el “look” como la forma de los relojes de Panerai son altamente reconocibles. Ese “reconocimiento” generalizado propicia grandes ventajas en términos de presencia de mercado. Pero, siempre hay un inconveniente, también supone ocupar un nicho del que puede ser difícil salir. Pensad en lo que llueve cuando Rolex modifica ligeramente alguno de sus modelos…

Sin embargo, con la línea Submersible, Panerai ha intentado experimentar saliéndose incluso de esta casilla. Este cambio de dirección seguramente empezó en el año 2011, cuando la marca presentó el Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo – 47mm (PAM00382).

Un Luminor en una caja de bronce, ¿esa fue la gran sorpresa? Puede parecer poco. Sin embargo, para una marca cuyos relojes tienen un linaje tan bien conocido, una estética tan implantada en el consciente colectivo y que siempre se veían en cajas de acero, sí que representó un gran salto adelante.

Desde entonces, y especialmente en los últimos años bajo el liderazgo del CEO Jean-Marc Pontroué, el Laboratorio di Idee de la marca no ha dejado de experimentar con los materiales utilizados en la línea Submersible. También ha tenido el valor de mezclar señas de identidad clásicas (el dial tipo sándwich, por ejemplo) con acabados más frescos. Veamos algunos ejemplos…

Con el paso del tiempo, el éxito de la línea Submersible llevaría a que se convirtiera en una colección autónoma por derecho propio, desapareciendo “Luminor” de su denominación. Hoy en día, engloba 24 referencias distintas presentadas en tres tamaños (42, 44 y 47 mm) además de contar con cinco ediciones especiales. Tras esta expansión, ya se asemeja más a las amplísimas colecciones Luminor y Radiomir.

El Submersible Goldtech Orocarbo 44 mm PAM01070, aúna dos de las tecnologías promocionadas por el Laboratorio di Idee.

La caja, las agujas, los índices aplicados y los marcadores del bisel están hechos de Goldtech^TM, una aleación propia de Panerai, que consta aproximadamente de un 75% de oro (18 quilates) y un 25 % de cobre y platino.

Por otro lado, el bisel, la corona y la pestaña para asegurar la misma hacen uso del Carbotech^TM, otro material patentado realizado en fibra de carbono de alto rendimiento fusionada con polímeros.

Como podéis apreciar, el PAM01070 lleva el característico guarda coronas con cierre de seguridad y cuenta con una trasera roscada de titanio acabada con un tratamiento DLC.

La esfera negra satinada lleva marcadores de hora aplicados luminosos. Mayoritariamente son círculos, con un bastón a las 6 h y otro doble a las 12 h. Se omiten los de las 3 h para dar cabida a la abertura de la fecha y el de las 9 h para acomodar el pequeño segundero.

Los marcadores y agujas ofrecen un espectáculo de luz. La minutera y el punto de orientación del bisel resplandecen en color azul, mientras que el resto del lumen es verde. En esto, mantiene las formas de diver profesional.

Corona la esfera un zafiro con tratamiento antirreflejos.

El reloj brinda 300 m de resistencia al agua.

Esta versión mide 44 mm de diámetro (en el bisel) por 13,3 mm de grosor. La longitud (“lug-to-lug”) del reloj es de 53 mm y cuenta con 26 mm entre asas.

El escaso grosor es impresionante y obedece principalmente al estilizado calibre que equipa, el probado P.900 de cuerda automática. La base de este calibre es el venerable Unitas 6497, aunque rediseñado por Panerai hasta ser prácticamente irreconocible. Su grosor es de tan sólo 4,2 mm, explicando el fino perfil del reloj. Oscila a 28.800 vph (4 Hz), cuenta con 23 rubíes y ofrece 3 días de reserva de marcha.

El Submersible Goldtech Orocarbo viene con una correa de caucho negro con una hebilla de titanio con acabado DLC, a juego con la trasera del reloj. Se suministra con una segunda correa impermeable negra fabricada de Sportech^TM.

El reloj tiene un PVP de €29.900. Con una caja de metal precioso, ¿es este un reloj de buceo o más bien una joya?

No dudo de que sea un reloj “herramienta” muy capaz, con una resistencia al agua de 300 m, luminiscencia espectacular y un bisel giratorio unidireccional. Pero creo que representa algo más: ante todo la fusión continua de innovación y tradición, retrayéndonos al periodo cuando la marca innovó para crear auténticas herramientas para ser utilizadas en el campo de batalla.